Що саджати восени? Плодові дерева і кущі!
Дерева і кущі із закритою кореневою системою можна садити з ранньої весни до глибокої осені. Виняток становить період листопаду. Проте краще вибирати для цього момент, що підходить також і для саджанців з відкритою кореневою системою.
1. АГРУС
Агрус світлолюбний, садити його потрібно на відкритих сонячних місцях, захищених від сильних вітрів.
Добре відгукується на родючість грунту. Зовсім не виносить перезволоження (підгниває коренева шийка), набагато краще мириться з тимчасовою посухою. Не любить він і близьких грунтових вод - бажано, щоб їх рівень був не ближче 1,5 м від поверхні землі; якщо грунтові води стоять вище 0,8 м, то кущ треба висаджувати на грунтову підсипку-подушку висотою 0,3-0,5 м і шириною 0,8-1,0 м.
Якщо вільного місця на ділянці мало, то можна розмістити агрус між молодими плодовими деревами, але відстань від дерев до кущів має бути не менше 2 м. Можна також садити агрус по межі ділянки або уздовж паркану - так, щоб посадки відстояли від будівель і огорожі не менш ніж на 1,5 м.
Агрус віддає перевагу легким середньосуглинистим грунтам. Якщо грунт на ділянці супіщаний або важкий глинистий, необхідно додати глину або пісок відповідно. Не любить закислення грунту. Якщо показник кислотності (рН) вище 5,5, то під посадку вноситься вапно - не менше 200 г на 1 кв. м. Щоб агрус добре ріс і розвивався, землю на місці посадки потрібно ретельно прополоти. Не бажано садити кущ на місце, де до цього росли смородина або малина - грунт буде сильно виснажений, а хвороби і шкідники, спільні для цих культур, обов'язково накинуться на "новенького".
Оптимальний термін посадки агрусу з відкритою кореневою системою - середина вересня - початок жовтня. Купити саджанці краще заздалегідь - за тиждень-два. Робити це треба в спеціалізованих розсадниках і фірмах з перевіреною репутацією. Коренева система саджанця повинна мати 3-5 здеревілих скелетних кореня завдовжки не менше 10 см і розвинене мочкувате коріння. Надземній частині саджанців-одноліток вистачить однієї гілки - але дворічні саджанці повинні мати 2-3 гілки завдовжки близько 30 см. При перевезенні саджанців з відкритою кореневою системою потрібно вмочити коріння в глиняну бовтанку і обернути вологою мішковиною.
Садять агрус в заздалегідь підготовлені круглі ями діаметром 0,5 м і глибиною 0,5 м. При викопуванні ями родючий (верхній) шар відкидають по одну сторону, а підстильний в іншу. Потім до 2/3 маси родючого шару додають відро гною (можна свіжого) або компосту, 200-250 г комплексного мінерального добрива або 150-200 г суперфосфату, 40-60 г сірчанокислого калію. Все ретельно перемішують і заповнюють цією сумішшю приблизно половину ями. Залишки 1/3 родючого шару насипають зверху горбком. Після того як суміш в ямі осяде (через 1-2 тижні), приступають до посадки. Саджанець ставлять на горбок, розправляють коріння, засипають землею, що залишилася так, щоб коренева шийка була заглублена на 5-7 см. Потім притоптують землю навколо кущика, добре проливають і мульчують перегноєм. Вкорочують пагони, залишаючи 5-7 см над землею, щоб рослина краще гілкувалася.
2.ЖИМОЛОСТЬ
Для їстівної жимолості вибирають відкрите і сонячне, але захищене від вітру місце.
Кущі зручно висаджувати по краю ділянки з відстанню між рослинами від 0,5 (щільна жива огорожа) до 1,5 м. Грунт має бути вологоємний, але без застою води. Тип грунту - практично будь-який.
Саджати жимолость краще восени. Рослини, посаджені навесні, приживаються гірше, до того ж робити це треба рано - в квітні, до цвітіння.
Більшість сортів самобесплодні, для забезпечення перехресного запилення знадобляться мінімум два різних сорти, що квітнуть одночасно, а краще три-п'ять. Посадковий матеріал (2-3-річні саджанці) повинен виглядати так: надземна частина складається з 4-5 скелетних пагонів довжиною 25-35 см і товщиною не менше 5 мм біля основи, коріння не коротше 25 см, з 4-5 розгалуженнями.
Безпосередньо перед посадкою готують посадочні ями (40х50х40 см). В них вносять органічні добрива (до двох відер, в залежності від типу грунту), а також суперфосфат (до 200 г) і калійну сіль (35-40 г).
3.ЧОРНА СМОРОДИНА
Чорна смородина дає вищий урожай більш великих ягід, якщо садити поруч кілька різних сортів - для взаємного перезапилення. Практично всі сучасні сорти самозапилювальні, але при перехресному запиленні підвищується кількість зав'язей і збільшується розмір ягід навіть у дрібної чорної смородини.
посадка смородини
Саджанці смородини з відкритою кореневою системою можна висаджувати і навесні, і восени, але краще це робити таки восени (для середньої смуги - в першій половині жовтня). За зиму грунт навколо кущів осяде і ущільниться, навесні рослини рано рушать в ріст і добре приживуться. При використанні саджанців в контейнерах обмежень по термінах посадки практично немає.
Зазвичай кущі смородини садять на відстані 1-1,25 м. Щоб отримати урожай на 2-3-й рік, рослини в ряду можна посадити густіше на відстані 0,7-0,8 м. Але тоді урожай з куща буде меншим і тривалість життя трохи скоротиться.
Чорна смородина вологолюбна і відносно тіньовитривала, однак сильного затінення не виносить. Тому для неї краще відводити знижені, зволожені, достатньо освітлені і захищені від вітру місця (але не заболочені низини з виступаючими грунтовими водами!). Краще за все - родючі легкі суглинки. На важких кислих грунтах чорна смородина росте погано.
На обраному місці необхідно вирівняти грунт, щоб не було глибоких западин і ям. Потім добре перекопати землю на багнет лопати, ретельно видаливши кореневища багаторічних бур'янів. Посадкову яму глибиною 35-40 см і діаметром 50-60 см засипають приблизно на 3/4 глибини родючим грунтом, перемішаним з добривами - відром компосту, супер- фосфатом (150-200 г), калієм сірчанокислим (40-60 г) або деревної золою (30-40 г).
Коренева система саджанця повинна бути здерев'янілою, мати 3-5 скелетних коренів завдовжки не менше 15-20 см. Надземна частина - як мінімум одна-дві гілки довжиною 30-40 см. Пошкоджене або підсушене коріння вкорочують, саджанець заглиблюють на 6-8 см вище кореневої шийки. Заглиблення кореневої шийки сприяє утворенню прикореневих бруньок для майбутнього куща.
Перш ніж засипати яму, в неї виливають піввідра води, ще піввідра - в кільцеву лунку навколо місця посадки. І відразу мульчують поверхню торфом. Землю під смородиною рихлять: поруч з кореневою шийкою на глибину 6-8 см, на відстані від неї - на 10-12 см. Під час мульчування волога краще зберігається, і рихлити можна значно рідше.
умови утримання
Восени важкий грунт під кущами неглибоко перекопують і залишають на зиму грудками, щоб утримати запас вологи. Якщо грунт легкий і досить пухкий, можна обмежитися неглибоким розпушуванням (до 5-8 см) біля кущів, а міжряддя перекопати на 10-12 см.
З-поміж усіх ягідних чагарників чорна смородина найбільш вологолюбна, бо її коренева система розташована у верхньому шарі грунту, на глибині 20-30 см. Особливо важливо, щоб вона отримувала потрібну кількість вологи під час інтенсивного росту і утворення зав'язі (початок червня), під час наливу ягід (третя декада червня - перша декада липня) і після збору врожаю (серпень - вересень). Важливий і підзимний полив, особливо в суху осінь. Зразкова витрата води - 20-30 л на кущ.
4.ЧЕРВОНА СМОРОДИНА (ПОРІЧКА)
Червона смородина любить сонячні місця, захищені від холодних вітрів, родючий і пухкий грунт.
Саджанці найкраще висаджувати ранньою осінню, на самому початку вересня. Прогавити термін небезпечно: саджанці не встигнуть вкоренитися і підготуватися до зими.
Схема посадки залежить від особливостей сорту, що диктують, якими стануть дорослі рослини. Компактним, що ростуть просто кущами, досить 1-1,25 х 1,25 м; розлогим, пишним знадобиться відстань не менше 1,5 м. Більшість сучасних сортів високосамоплідні.
Для посадки червоної смородини потрібно заздалегідь, за 2-3 тижні, викопати яму глибиною 40 см і шириною 50-60 см (щоб грунт, яким ми її заповнимо, встиг осісти). Землю ретельно перемішати з органічними і мінеральними добривами: 8-10 кг компосту (перегній, торф), 150-200 г суперфосфату, 30-40 г калію сірчанокислого або деревної золи. Рослину можна висаджувати прямо або похило - для кращого утворення додаткових коренів.
Після посадки потрібно рясно полити і замульчувати перегноєм або торфом. Потім гілки треба сильно обрізати, залишивши 10-15 см з 3-4 бруньками.
Порічкам будуть корисні підгодівлі: органіка, азот, калій, фосфор. Ось тільки хлор вони не переносять, і комплексні добрива потрібно підбирати з урахуванням цієї особливості.
Рясний, але не надто частий полив необхідний під час росту пагонів, цвітіння, плодоносіння і восени, після збору ягід.
Кущі смородини зимостійкі. Під снігом їм не страшний мороз до -45 ° С. Набагато небезпечніші весняні заморозки, які пошкоджують квіти і зав'язі. В таких випадках рекомендується вкривати кущі нетканим матеріалом.
5.ЯБЛУНЯ
Коли краще садити яблуні - восени чинавесні? Свої переваги має кожен з цих варіантів.
На практиці перевага віддається, все-таки, осені. В цьому випадку коренева система саджанців за осінньо-весняний період встигає відновитися після посадки, щоб з початком вегетації почати хоч в якійсь мірі забезпечувати наземні органи саджанця необхідними поживними речовинами.
Весняну посадку саджанців яблуні краще проводити ранньою весною, коли земля ще не зовсім відтанула. Посаджене в цей час деревце потребуватиме постійного регулярного поливу. Нестача вологи може призвести до помітного підсихання, ослаблення кореневої системи і диспропорційно розвитку підземної та надземної частин рослини.
На якому б терміні посадки ви не зупинилися, посадкові ями треба підготувати завчасно. Пам'ятайте, що посадкова яма - це не луночка для коренів чи земляного кома саджанця, а вмістилище родючого грунту, живильне середовище для рослини на найближчі 5-7 років. Кожен її кубічний сантиметр повинен містити речовини, що дозволяють саджанцю швидко розвиватися і міцніти.
Тому, навіть для рослин висотою 30-50 см, потрібно готувати велику яму. Виняток становлять тільки колонновидні яблуні, для них підійдуть ями 50х50х50 см. Яму під яблуню викопують не менше 60-80 см діаметром і 70-80 см завглибшки.
Викопана яма заповнюється родючим грунтом. Сумішю з верхнього шару вихідного грунту, торфу, компосту, перепрілого гною, перегною і - на важких глинистих грунтах - піску (у співвідношенні 1: 1). На посадкову яму додається 6-8 жмень комплексного мінерального добрива ("Кемира", азофоська). Готувати грунт в ямі краще пошарово (засипаючи всі компоненти шаром 15-20 см, додаючи в кожен 1,5-2 жмені добрива), ретельно перемішуючи лопатою і ущільнюючи кожен шар. Яма повинна бути заповнена "з гіркою", щоб земля височіла над її краями на 15-20 см. Якщо цього не зробити, то в міру того як грунт буде ущільнюватися і всідатися, саджанець через 2-3 роки опиниться в воронці - і стане менш зимостійким та приноситиме менше плодів.
Тільки після того, як яма повністю заповнена родючим грунтом, в ній роблять лунку під розмір коренів саджанця або земляного кому. Під час висадки рослини з відкритою кореневою системою на дні лунки можна сформувати горбок, на якому розправляються коріння яблуні. Встановіть саджанець в лунку і залийте її водою. Засипте коріння вийнятою з лунки землею, поки вода не вбралася. Через 5-10 хвилин ущільніть грунт навколо посадженої яблуні. Підв'яжіть саджанець "вісімкою" до трьох кілків, гарно вбитих в землю (приблизно на 70-80 см). Якщо кілківбуде два або один, то дерево може поступово нахилятися і, в разі ураганного вітру, впасти навіть через кілька років.
В разі наявності прищепи, найкраще приживаються одно-трирічні саджанці. Купуючи саджанці з відкритою кореневою системою, перевірте життєздатність коренів: пошкрябайте їх нігтем - живе коріння під корою і на зрізі повинне бути білим.
6.СЛИВА
Слива з'явилася в результаті природної гібридизації аличі і терну.
Найчастіше у нас ростуть сорти сливи домашньої. Це високі 3-5-метрові дерева. Втім, висота дерева як і особливість сорту не має значення для садівника, що знається на обрізці. Він може легко сформувати невисоке деревце з добре освітленою і провітрюваною кроною.
Перші плоди на гілках починають з'являтися на 3-4-й рік після посадки. Наступні 8-10 років для сливового дерева - найурожайніші. Якщо вас спокушає якийсь дуже смачний, але не надто зимостійкий сорт, прищепіть його на зимостійку підщепу.
Окрім сливи домашньої вирощують у нас також деякі сорти сливи китайської (вона відрізняється середніми габаритами і морозостійкістю) і аличу. Існують також сорти терну, сливи уссурийской, сливи канадської та багато інших.
Коренева система сливових дерев може проникати досить глибоко, але в нашому кліматі основна маса коренів поверхнева, розташовується під кроною або трохи виходить за її межі. Доглядати за сливою нескладно - достатньо регулярно розпушувати пристовбуровий грунт навколо дерева і формувати крону. Ця культура любить полив, але не терпить застою вологи.
Самоплодность слив - якість необов'язкова. Частково самоплідні і самобесплідні сорти, здатні зав'язувати плоди тільки у разі сусідства з сортом-обпилювачем. Ним може бути будь-який інший сорт сливи, але обов'язково з одночасним цвітінням.
Якщо немає місця для кількох сливових дерев, можна прищепити на зимостійкий сорт кілька різних сортів, здатних запилювати одне одного. Важливо ще відзначити, що для гарного запилення сортів сливи домашньої підходить тільки слива домашня, а сорти аличі та сливи китайської можуть запилювати одне одного.
Урожай збирають у другій половині літа. Ранні сорти - наприкінці липня-початку серпня, середні в середині серпня, пізні - в кінці серпня-початку вересня. На жаль, іноді сливи пізніх сортів не визрівають в нашому кліматі через холодне дощове літо. Середня врожайність слив при хорошому догляді - по 10-20 кг з дерева, а у деяких сортів і до 40 кг.
7.ГРУША
Саджанці груші висаджують навесні або в середині осені.
Поливають тільки молоді дерева і тільки в дуже сильну посуху. У груші потужна глибока коренева система, і вона здатна сама добувати воду.
Груша схильна до тих же же захворювань, що і яблуня: парша, моніліоз, цитоспороз.
Її також "люблять" плодожерка, яблуневий квіткоїд, мідяниця.
Для поліпшення якостей плодових дерев можна робити щеплення. Грушеві найкраще приживаються на сіянцях зимостойких сортів і дикій груші. Непогано підходять звичайна і чорноплідна горобина, глід, яблуня і навіть тополя. Вчені працюють над виведенням карликових підщеп для груші.
Формувальння і обрізка також дуже важливі для гарного врожаю. Сенс обрізки полягає в тому, щоб влітку кожен листочок "купався в променях сонця", особливо вранці, коли всі процеси в листі проходять дуже активно. Груша - одна з найбільш світлолюбних культур, і в тіні квіткові бруньки у неї не формуються. Саме тому грушу не можна саджати біля стіни будинку - там вона просто не буде плодоносити.
Багато садівників видаляють у плодоносних дерев нижні гілки - на них нібито не буває груш. Робити це не варто. Плодів внизу крони немає тому, що дерево неправильно обрізали і гілками не вистачає світла. В принципі, потрібно видаляти всі гілки, що ростуть усередину крони. Але, якщо гілка добре освітлена і не заважає іншим, її цілком можна залишити.
Немає коментарів:
Дописати коментар